Как снять тнвд с двигателя

Все о ремонте топливных систем дизельных двигателей. Исследование ЗР

Почему ремонт топливной аппаратуры так дóрог? «За рулем» объясняет. И советует, на что обратить особое внимание при восстановлении форсунок и ТНВД систем Common Rail.

С момента своего появления два десятка лет назад дизельная аппаратура Common Rail сменила уже несколько поколений. Ее современные компоненты — высокотехнологичные узлы, которые требуют особого подхода при ремонте. Поэтому крайне важно проводить их лечение в соответствующих условиях, а не на коленке. Производители позаботились о разработке технологий ремонта, поставке запчастей и даже о создании сетей специализированных СТО.

При схожих устройстве и принципе работы форсунки и ТНВД Common Rail разных производителей могут иметь довольно серьезные конструктивные особенности. Это обуславливает специфику их восстановления, хотя общий подход одинаковый. В качестве примера рассмотрим технологии ремонта форсунок и ТНВД фирмы Bosch — одного из самых крупных производителей компонентов топливной аппаратуры.

Цена ошибки

Прежде чем грешить на систему питания, необходимо провести полноценную диагностику двигателя. А у дизеля с этим всё не так просто (ЗР, № 9, 2017). Некорректная работа форсунок или ТНВД может быть вызвана неисправностями других систем мотора. Их надо выявить до снятия топливных компонентов, иначе можно сильно осложнить себе жизнь.

Снятие форсунок на моторе с большим пробегом — целая история. Они часто закисают в своих колодцах. Даже профессионал рискует при извлечении форсунки незаметно деформировать ее корпус. А это поставит крест на ее корректной работе и возможности ремонта. Будет очень обидно (и накладно!), если по этой причине умрет исправный в остальном узел.

Снятие и установка ТНВД тоже требуют опыта, ведь нужно как минимум правильно выставить метки на механизме ГРМ. Кроме того, если отремонтировать неисправный топливный компонент, но не вычислить истинного виновника проблемы, беда повторится — а это новые траты на диагностику и ремонт.

Форс-мажор

Перед началом ремонта снятую форсунку обязательно ставят на стенд: проверяют ее герметичность и заданные параметры топливоподачи для основных режимов работы ­двигателя. У пьезофорсунок проверяют ­также сопротивление изоляции.

Сейчас ремонт возможен только для электромагнитных форсунок Bosch — большинства серий, за редким исключением (это, например, некоторые неразборные форсунки для коммерческого транспорта). Производитель разрабатывает технологии и оборудование для восстановления пьезофорсунок, но срок окончания этих работ пока неизвестен.

Форсунка Common Rail — очень специ­фический и технологичный компонент. Для ремонта требуется разношерстный фирменный специнструмент и оборудование, а также строгое соблюдение пошаговых измерений при сборке и моментов затяжки элементов. Вдобавок современная дизельная аппаратура проектируется с жесткими параметрами. К примеру, в топливную магистраль после фильтра не должны попадать частицы размером более трех (!) микрон. То есть при ремонте форсунок необходимо создать практически стерильные условия. Поэтому производители обязывают авторизованные СТО использовать помещения, подготовленные и оборудованные по особым требованиям (среди непременных условий — например, фильтрация воздуха и спецодежда для персонала).

Для электромагнитных инжекторов доступен весь спектр запчастей, их можно заменить по отдельности или в составе определенных пар. Не поставляют только корпус: он слишком дорогой — такой ремонт форсунки экономически нецелесообразен. В случае деформации корпуса восстановить его невозможно.

Даже при грамотном извлечении из двигателя и при разборке/сборке форсунка деформируется (в допустимых пределах). По этой причине Bosch формально заявляет о возможности только одного ремонта форсунки. Однако практика показывает, что при соблюдении технологии корпус выдерживает до трех вмешательств.

Наибольшему износу в форсунке подвержена механическая часть, электрическая страдает крайне редко. Самая частая причина ремонта — размытие седла шарикового клапана. Это происходит из-за гигантской разницы давлений топлива в этой зоне — неизбежно идет кавитационный износ, который усугубляется попаданием воды и абразивных частиц в дизтопливо.

Чуть меньше страдает пара игла/распылитель. Ее износ идет по похожему сценарию. Результат — увеличение размеров каналов в распылителе и затирание иглы, из-за которого она начинает перемещаться недостаточно плавно и даже подклинивать. А носик распылителя, который находится непосредственно в камере сгорания, может пострадать из-за аномальных рабочих процессов в цилиндре, например из-за локального повышения температуры.

При ремонте используют пакет обязательно заменяемых запчастей и пакет рекомендованных к замене. Первая группа — одноразовые элементы. Это, например, гайки электромагнита и распылителя, уплотнительные кольца высокого давления. По умолчанию меняют также шарик клапана. Он подвержен значительному износу, причем не всегда очевидному, — разумно обновить этот нагруженный элемент.

В пакет элементов, чье обновление желательно, входит так называемая клапанная группа (клапан со штоком) и пара распылитель/игла. Эти компоненты идут с завода только в сборе, так как их прецизионно подбирают друг к другу для получения точных зазоров. При полной разборке форсунки не менять эти элементы неразумно. Они также страдают от естественного износа. Итоговая цена при таком подходе значительно повысится, но зато это убережет от повторного разбора форсунки в ближайшей перспективе для замены этих компонентов и более значительных затрат.

Сейчас Bosch внедряет новый подход к ремонту, который подразумевает частичное объединение обоих пакетов запчастей. Таким образом, перечень обязательно заменяемых запчастей расширится, что положительно отразится на ресурсе форсунок. Причем цена потолстевшего пакета почти не увеличится, так как каждый компонент в составе пакета обойдется клиенту дешевле. Стоимость работ остается прежней. Такие ремкомплекты уже доступны для многих моделей форсунок, а для других — находятся в процессе подготовки.

После ремонта форсунки снова проверяют на стенде, на сей раз — по расширенному тест-плану. После удачного прохождения им присваивают коды коррекции, которые надо внести в контроллер двигателя, чтобы обеспечить равномерную цикловую подачу топлива по цилиндрам.

Под давлением обстоятельств

На первый взгляд, современный дизельный ТНВД страшен и сложен. Однако по сравнению с форсункой он куда проще — как конструктивно, так и в ремонте. Его можно разобрать и собрать без применения множества спецприспособлений. Однако требование чистоты в ремзоне никто не отменял, хотя для работ с ТНВД уже не нужно стерильное помещение, какое требуется для форсунок.

Входную диагностику ТНВД проводят на стенде: проверяют производительность насоса и работу его дозирующего блока в различных режимах.

Пул доступных ремонтных запчастей зависит от конструкции ТНВД. Сейчас в нашей стране на легковых автомобилях используются в основном насосы Bosch последних двух поколений: CP3 и CP4.

Насос СР3 появился в начале 2000‑х годов. Его главная конструктивная особенность — невозможность отдельной замены плунжерных пар, поскольку их гильзы вышлифованы непосредственно в корпусе насоса. При повреждении плунжера и зéркала его цилиндра ремонт экономически нецелесо­образен — нужно менять корпус в сборе, а его не поставляют в запчасти. Одна из причин — высокая цена. Зато все остальные компоненты СР3 есть в свободном доступе (по отдельности): вал, подшипники, уплотнения, встроенный подкачивающий насос и дозирующий блок. И заменить их довольно просто.

Насос последнего поколения СР4 появился в 2010 году. Любой его элемент можно обновить. В корпус встроены блоки с плунжерами, заменить которые несложно. Но рядовой потребитель может свободно купить для этого насоса только дозирующий блок, остальные компоненты поставляются исключительно в авторизованные техцентры «Бош Дизель Сервис». Причем они привязаны к базам данных и технической информации по ремонту.

У CP3 и CP4 нет откровенно слабых мест — при правильной эксплуатации все детали изнашиваются более-менее равномерно. Поэтому список ремонтных операций и запчастей для замены составляется индивидуально в каждом конкретном ­случае — по результатам дефектовки. Помимо одноразовых элементов (например, уплотнителей) желательно по умолчанию обновлять подшипники с обоймами и их упорные кольца.

У ТНВД первым сдается в основном навесное оборудование, в частности дозирующий блок. Заменить его можно в обычном сервисе при условии соблюдения хотя бы элементарной чистоты. Ведь грязь, попавшая внутрь клапана при снятии старого блока и установке нового, может мгновенно прикончить недешевый узел.

Увы, рядовые ремонтники нередко не соблюдают требуемый момент затяжки встроенного в ТНВД подкачивающего насоса. В результате он может перекоситься, и тогда его шестерня начнет контактировать со стенкой корпуса, — а металлическую стружку, которая в этом случае непременно образуется, разнесет по всей топливной системе.

После ремонта ТНВД опять ставят на стенд, чтобы провести выходной контроль по полному тест-плану.

Разовая оплата

Услуги «Бош Дизель Сервисов» недешевы. Ремонт одной форсунки обойдется примерно в 8000–15 000 рублей, а ТНВД — от 7000 рублей.

В идеале следует отдавать предпочтение СТО, куда можно пригнать автомобиль для полноценной диагностики. Это некая подстраховка, поскольку одна станция будет делать все работы под ключ, а при ремонте дизельного мотора это очень важно. Попытки сэкономить часто заканчиваются потерей времени и больших денег. Причиной может стать некачественная диагностика или ремонт, а также грубые ошибки при демонтаже и установке компонентов на автомобиль.

Если в вашем регионе есть «Бош Сервисы», занимающиеся исключительно ремонтом предварительно демонтированной с автомобиля дизельной аппаратуры, лучше пойти другим путем и поручить диагностику, а также снятие и установку элементов клубному техцентру, обслуживающему автомобили конкретной (вашей) марки. В этом случае вы сведете риски к минимуму.

Одно из достоинств авторизованных сервисов — постоянный контроль фирмы-изготовителя. Нарушители правил игры очень быстро теряют свою лицензию.

Благодарим компанию Bosch за помощь в подготовке материала.

Как снять тнвд с двигателя

Для наглядности процесс демонтажа насоса будет рассмотрен на заранее снятом двигателе. В нашем случае это двигатель JCB 444 SB320. Я не буду заострять внимание на простых операциях снятия топливных трубок, фильтра, подкачки и других второстепенных сопутствующих телодвижениях. Стоит отметить, что без некоторого спец инструмента успех операции практически невозможен. (фото№2)

Итак, начнем. Вариантов последовательности откручивания узлов и деталей может быть много, кому как удобнее, лично мне удобно, когда снят впускной коллектор, откручена гибкая трубка от блока цилиндров маслоподачи к вакуумному насосу. На фото №3 видно штуцер в блоке под ТНВД

Дело в том, что эта трубка будет мешать при прощупывании крепежной гайки ТНВД, которая расположена между блоком и насосом. Добраться к этой гайке получается только через низ насоса. На фото №4 видно, как там мало пространства, фото сделано из под низа насоса.

Думаю, многие читатели в курсе, что данная модель ТНВД DELPHI имеет стопор вала насоса, новые и отремонтированные насосы застопорены в положении впрыска первого цилиндра. Считаю необходимым до демонтажа ТНВД выставить коленвал в положении ВМТ первого цилиндра в такте сжатия. Для этого нужно вывернуть пробку из блока цилиндров под шкивом коленвала. В отверстие вставить спец. палец(диаметр примерно 9,8мм) и проворачивать коленвал до того момента, когда щечка коленвала упрется в наш спец. палец. Палец следует немного извлечь из блока, затем еще повернуть коленвал в ту же сторону, палец снова утопить в отверстие до упора в щеку коленвала, медленно проворачиваем коленвал и одновременно вдавливаем палец в щеку. Как только палец провалится и упрется в глухую проточку щечки коленвала, значит в этом положении поршень первого и четвертого цилиндров стоят в ВМТ. На фото №5 видно пробку под шестигранник и спец. палец, кстати, оригинальный спец. палец никак не проходил по диаметру в резьбовое отверстие, пока его не шлифанули!

Важно помнить, что ВМТ первого цилиндра может попасть как в положение такта сжатия, так и в положение перекрытия клапанов. Нужно проверить положение распредвала. Самый простой вариант — это снять насос подкачки и посмотреть, как глубоко утоплен толкающий шток. Но я предпочитаю приоткрыть клапанную крышку и прощупать тепловые зазоры клапанов первого и четвертого цилиндров в положении коленвала ВМТ. Не сложно догадаться, что наличие зазора в клапанах говорит о такте сжатия в данном цилиндре, и полное отсутствие зазора – это и есть перекрытие клапанов. Естественно, этот способ работает при условии нормально отрегулированных клапанов, понятное дело, что на перетянутых клапанах положение перекрытия можно спутать с положением сжатия.

Будем считать, что коленвал с распредвалом выставлены в правильном положении, топливные трубки от ТНВД отсоединены, крепеж насоса прослаблен. Пора поработать вслепую на ощупь(если конечно, мотор у вас не на столе).

На фото№7 показан двигатель со стороны маховика.

На фото №8 четко видно пятигранную заглушку, слегка утопленную в корпусе колокола маховика, и спец. головку из черненого металла. Англичане постарались тут и проявили фантазию, так что ни зубило, ни газовый ключ тут не помогут. Бывает приходится повозиться с ножом, выковыривая грязь из проема для спец. головки.

На фото №9 заглушка выкручена, открылся доступ к крепежной гайке(головка 22) шестерни привода ТНВД.

При откручивании или закручивании (в процессе установки насоса на мотор) этой гайки коленвал и вал тнвд должны быть застопорены, момент затяжки около 90 Нм.

Извлекаем гайку и устанавливаем выдавливатель вала насоса (фото №10), три крепежные гайки уже не должны прижимать насос к корпусу двигателя, чтобы не случилось оказии и не выломались крепежные уши насоса.

В процессе выпресовывания вала из шестерни шестерня насоса должна опереться на три упора в корпусе проставки между блоком и картером маховика(фото № 11)

Выпресовывателем создаем усилие на валу ТНВД и выдавливаем вал из шестерни. Шестерня остается внутри корпуса шестерен, а ТНВД ловим, не даем ему упасть .

Установка топливного насоса высокого давления

Процесс снятия ТНВД

Процесс замены ТНВД — довольно сложный процесс, который выполняется в несколько этапов. Снятие топливного насоса высокого давления начинается с отсоединения проводов и слива охлаждающей жидкости. Следующий этап, который включает в себя снятие ТНВД — демонтаж шкива насоса системы охлаждения. Затем снимаются ремни компрессора и генератора. После этого снятие ТНВД требует демонтажа кожуха воздухораспределителя. Следующим шагом станет отсоединение тросов газа и холостого хода.

Снятие топливного насоса высокого давления станет возможным только после полного отсоединения электропроводки. Затем, после снятия крепежных гаек, зубчатое колесо снимается с насосного вала. Снятие ТНВД считается выполненным, когда насос и втулка полностью демонтированы.

Установка топливного насоса

Установка ТНВД после ремонта начинается с размещения насоса на опорном кронштейне. Следующий шаг, который включает в себя установка топливного насоса высокого давления — установка зубчатого колеса. Обычно установка ТНВД на двигатель производится по посадочным меткам, сделанным в процессе демонтажа. Дальнейшая установка топливного насоса высокого давления производится путем подсоединения топливных трубок и электропроводки. Следующий шаг, который требует установка ТНВД, — подсоединение и регулировка троса газа.

Установка топливного насоса высокого давления завершается подсоединением к вакуумному преобразователю. После этого остается лишь подсоединить отрицательный провод к батарее и удалить воздух из системы питания: установка ТНВД на двигатель считается выполненной. Финальный этап: запуска двигателя и регулировка ТНВД.

Где выполнить все работы по замене ТНВД

Описанный алгоритм очень тяжело выполнить в кустарных условиях, к тому же каждый автомобиль имеет свои особенности. Специалисты «4motors» быстро и качественно произведут снятие топливного насоса высокого давления. После ремонта или замены насоса опытными механиками будет произведена установка ТНВД на двигатель. Многолетний опыт работы и индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет «4motors» по праву называться одной из лучших автомастерских в Москве. Кроме того, для постоянных клиентов действует система скидок. Если возникла необходимость в замене топливного насоса, обращайтесь в «4motors», и установка ТНВД будет произведена точно в обговоренные сроки.

Фотоотчет Снятие ТНВД для замены прокладок на двигателе AAZ

Перейти к странице

Алексей Рык

Просто заглянул

Может кому-то пригодиться.
Итак. Проделал сию процедуру,так как надоело дышать солярой из печки и расход топлива стал уж очень большим.
При тщательном осмотре было выявлено,что на ТНВД имеется течь. В двух местах. Капельки соляры с интервалом в одну секунду падали на блок двигателя,испарялись и весь этот дизельный пар затягивался печкой в салон. Без снятия ТНВД с автомобиля замену прокладок произвести было невозможно. Поэтому решено было снимать. Делал все в обычном гараже без спец приспособлений.
Что имеем: Passat B4 AAZ 1995 г.
Красным кругляшом обведена крышка, с которой капала соляра (только на обратной стороне ТНВД)

Шаг 1: Отсоединяем разъемы всяких датчиков и клапанов с ТНВД и снимаем трос педали газа. (мне один провод пришлось отрезать)

Шаг 2:снимаем топливные трубки с ТНВД,снимаем фильтр и воздушный патрубок,снимаем кожух ремня ГРМ. Видим ремень ГРМ,натяжной ролик и шкив привода ТНВД (так называемая «регулируемая или разрезная шестерня»). Ослабляем ролик-натяжитель и откручиваем три болта крепления разрезной шестерни. Отодвигаем ремень в сторону НЕ ПЕРЕГИБАЯ ЕГО СИЛЬНО! Снимаем шестерню и откладываем её в сторону.

Шаг 3: Под снятой шестернёй увидим три болта крепления ТНВД к двигателю. Ослабляем их. Затем откручиваем трубки высокого давления от форсунок (хорошим ключем на 17)

Шаг 4: Ослабив три болта крепления ТНВД к двигателю, откручиваем четвертый болт крепления ТНВД. Он находится под выходом трубок высокого давления. (на фото обведен желтым кругляшом). На мой взгляд-это самый неприятный момент во всей процедуре.

Шаг 5: Снимаем ТНВД,предварительно протерев области вокруг форсунок
(чтобы в них ничего не попало) и несем его на чистую поверхность. Пока ТНВД снят-я не рекомендую крутить его за шкив,чтобы не сбить моменты впрыска.

Шаг 6: Осматриваем и протираем места предположительных утечек. (у меня обведены кругляшами)

Шаг 7: Откручиваем крышку-снимаем старое резиновое кольцо-ставим новое-закручиваем крышку. С приводом опередителя зажигания: откручиваем гайку,снимаем рычаг,под ним колечко металлическое и резинка. Меняем резинку и собираем все обратно.

Шаг 8: Протираем ТНВД начисто и ставим его на место. Одеваем разрезную шестерню так,чтобы была возможность играть и в плюс и в минус.

Шаг 9: Одеваем ремень ГРМ по меткам (описано не раз),натягиваем как положено,руками проворачиваем двигатель ЗА КОЛЕНВАЛ пару-тройку полных оборотов (удостовериться,что клапана и поршни не встретятся) и еще раз проверяем метки и натяжку.

Шаг 10:Подсоединяем датчики и провода, подсоединяем питающую и обратную топливные трубки к ТНВД и стартером вращаем до тех пор,пока из топливных трубок высокого давления не побежит соляра (чтобы от возможной грязи почистить)

Шаг 11: Прикручиваем трубки высокого давления к форсункам,одеваем трос привода газа.

Шаг 12: Ставим самое позднее зажигание и пробуем заводить. И методом «тыка» подбираем оптимальное зажигание (но лучще бы съездить к дизельщику на настройку). Я себе выставил очень удачно (как мне кажется). Заводится с пол-пинка,не дымит,едет неплохо (хотя хуже,чем раньше), но зато работает НАМНОГО ТИШЕ и мягче (даже подруга заметила это. )

Шаг 13: Собираем на место кожух ремня ГРМ,фильтр воздушный и патрубок воздушный. ВСЁ.

ПО прошествии двух дней и пробега в 220 км под ТНВД (и на ТНВД) сухо и уютно,к чему я и стремился!