270 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ивеко траккер как откинуть руль

Содержание

Ивеко Евростар: Ремонт задних барабанных тормозов

На машине стояли колесные диски из алюминиевого сплава, а я постоянно следил за креплениями колес и изредка их подтягивал. Само крепление колеса выглядело странно, т.к. колесная шпилька не возвышалась над гайкой при затяжке, а была утоплена в ней. Возможно поэтому, спустя некоторое время, две шпильки были сорваны мной при подтяжке.

Решил проконсультироваться по поводу шпилек со старым хозяином машины, но он сказал, что так было всегда. Однако, такой ответ меня не устроил и я стал копать дальше. В конце концов узнал, что под стальные диски идут колесные шпильки длиной 100 мм, а вот под алюминиевые диски идут шпильки длиной 120 мм.

1. Замена сорванных шпилек ступицы

Купил удлиненные шпильки и приступил к замене старых. Снял колеса и начал снимать тормозной барабан, но предварительно подложил упоры и снял машину с ручного тормоза. Ось была без грязезащитных щитков, а потому отлично были видны тормозные барабаны без видимых следов выработки.

Стянул барабан двумя длинными болтами и приступил к выбивке старых шпилек. Далее, не спеша забил новые шпильки и начал устанавливать барабан обратно, но он уже не залазил на колодки.

2. Проблемы с задними тормозами

Проездил так месяца 2, а как то раз перед остановкой на обед, решил проверить тормоза и резко дернул рычаг ручного тормоза. Машина моментально остановилась на мокрой обочине, а когда я вышел из кабины, то увидел короткий след юза от заднего левого колеса.

Пообедав, я подошел к машине с правой стороны и обратил внимание, что тормозного следа на юз от правого колеса нет. Попробовал еще несколько раз тормознуть ручником, но результат не изменился, т.к. левое колесо держало, а правое нет.

Перед ремонтом, попытался узнать о работе тормозного механизма Ивеко Евростар как можно больше. Однако, разговоры со знакомыми ни к чему не привели, а в руководстве пояснения выглядели очень туманно.

3. Ремонт механизма регулировки колодок

Поехал в магазин и купил механизм регулировки колодок, а также силиконовые пыльники. Далее, оттянул колодку монтировкой и снял старые ромашки. Выкрутил их из втулок с насечкой и вкрутил новые вместе с новыми пыльниками.

Затем, смазал их синей смазкой и вместе с пластинками и пружинками установил на место.

В конструкции мне не понравилось то, что задняя часть колодки не имела постоянной опоры, а ходила взад-вперед. Далее, поставил барабан на место и притянул его колесными гайками через две втулки.

Впервые столкнувшись с задними тормозными механизмами грузовика Ивеко Евростар, был приятно удивлен их компактностью. Однако, когда пришло время подвода колодок, то эта операция мне не особо понравилась, т.к. крутить ромашки практически вслепую было чрезвычайно неудобно и восторг по поводу компактности механизма быстро ушел. Перепробовав разные крючки, проволочки, бородки и прутики, мне наконец то удалось развести колодки.

Следует правда отметить, что все это делалось без ямы и вместо того, чтобы крутить болт энергоаккумулятора, я заводил двигатель.

Далее, я начал прокручивать ступицу монтировкой в расторможенном и заторможенном состояниях, чтобы проверить удался ли мой ремонт и выяснил, что тормоза работали нормально. Время было уже вечернее, а потому я поставив колеса на место и с чувством выполненного долга отправился домой.

4. Подводка задних тормозных колодок

На следующий день, перед выездом в рейс, немного разогнался и дернул ручник, а выйдя из машины, вопреки ожиданиям, не увидел тормозного следа с правой стороны, в то время как с левой все было в порядке.

Признаться, меня по наивности посетила мысль, что т.к. тормоз долгое время не работал, то возможно нужно просто немного поездить, после чего еще раз подвести колодки и он начнет функционировать как надо.

Подводкой колодок без снятия колес я занимался еще несколько раз, но результата это не принесло и тормоза так и не появились. Ромашки подводил коротким бородком, ударяя по нему маленьким молотком и постоянно постукивал по колодке, стремясь сдвинуть ее назад.

Задняя часть колодок не прилегала к барабану и этом меня удивляло. Поэтому, чтобы бестолку не снимать колеса, решил поговорить с водителями грузовиков Ивеко, которые имели дело с задними барабанными тормозами.

Однако, как оказалось, найти практика, который бы ремонтировал Ивеко сам, не так то и просто. Все дело в том, что большинство водителей ремонтировали свои грузовики в автосервисе, остальные же либо не сталкивались с ремонтом тормозов, либо имели дисковые тормоза.

Ивеко Евростар — это не распространенный в нашей стране КамАЗ, о ремонте которого опытный водитель может рассказать практически все, начиная от замены лампочки и заканчивая ремонтом двигателя.

Однако, мне все же удалось услышать несколько дельных советов по тормозам Ивеко, общий смысл которых заключался в том, что легче переделать все на нормальный кулак, чем мучиться с родными тормозными механизмами.

5. Советы владельца Ивеко Евростар

Я же продолжал разговаривать с владельцами Ивеко Евростар и в конце концов, мне наконец то попался водитель, который держал данный грузовик уже несколько лет, свыкся с недостатками машины и научился их устранять.

Он то мне и сказал, что нужно снимать тормозной барабан только после того, как будет откручен болт энергоаккумулятора, иначе может проскочить клин разжимного механизма. А при регулировке подвода колодок, нельзя допускать зазора в задней части колодки и барабана.

Если нужно заменить накладки, то лучше сразу брать последний ремонтный размер. Ходят даже слухи, что ставят накладки с КамАЗ Евро и они подходят один в один.

Также, водитель сказал мне, что на тормоза на Ивеко Евростар жалуются все и у меня быстро их настроить не получится. Он и сам много раз снимал тормозной барабан, прежде чем смог добиться нормальной работы тормозов.

Такой обстоятельный и подробный рассказ о тормозных механизмах грузовика меня сильно воодушевил, ведь получалось, что есть люди, которые смогли разобраться с тормозами Ивеко.

6. Клин с роликами разжимного механизма

Дождался выходных и опять приступил к ремонту тормозов. Однако, в этот раз сначала накачал воздуха в систему, после чего быстро выкрутил болт энергоаккумулятора и снял колеса. Затем, через длинную монтировку, стронул с места контрагающую гайку энергоаккумулятора и снял с него шланги подвода воздуха и уголки.

Далее, выкрутил энергоаккумулятор и увидел шток с пружиной. Плоскогубцами вытащил из корпуса шток с роликами, при этом один ролик вышел из паза и был развернут вдоль клина.

Механизм разжатия колодок никаких положительных эмоций у меня не вызвал и смотрелся слабо на фоне всего тягача. Я же, обрадовавшись тому, что неисправность наконец то найдена, приступил к ее устранению.

Ролик вернул на место и осмотрел с переноской место его установки, где в отверстие увидел два ответных конуса в корпусе тормозного механизма. Установил клин с роликами и энергоаккумулятор на место и попытался еще раз развести колодки.

В конце концов, мне это удалось и зазор между барабаном и задней частью колодок стал значительно меньше. Далее, накачал в систему воздух и закрутил болт энергоаккумулятора. Затем, снял машину с ручника и попробовал за шпильки провернуть ступицу монтировкой. Ступица не поддалась, т.к. тормоз держал крепко.

Чтобы окончательно проверить тормоз, я завел машину и включил 2-ую передачу, после чего стал понемногу притормаживать. Звук двигателя изменился и стало понятно, что тормоз работает как надо.

Далее, выключил скорость и несколько раз поставил машину на ручной тормоз. Вскоре, услышал щелчок и увидел, что на ручном тормозе барабан крутится как ни в чем не бывало. Стало понятно, что скорее всего полетел клин.

Опять снял энергоаккумулятор и увидел, что на этот раз механизм клина еще и разобрался, а также срезало штифт упорной шайбы.

Штифт заменил отрезком электрода на 3 мм и без клина стал еще раз подводить колодки, постукивая по ним молотком и сдвигая в заднюю часть барабана. Колодки подвел практически без зазора, но барабан все равно прокручивался.

Затем, поставил клин и энергоаккумулятор на место и еще раз завел двигатель. Попробовал притормаживать (не в пол) при крутящихся колесах и звук двигателя при этом заметно менялся. На этом я успокоился и установил колеса на место. Решил, что нужно поездить немного не тормозя в пол, тогда колодка начнет самоподводиться и узел заработает нормально.

Когда наездил на машине около 1000 км, то при очередной остановке дернул ручник для проверки тормозов. Вышел посмотреть на след заторможенного колеса, но увиденное меня расстроило, т.к. следа юза не было.

В выходные мне предстояло опять заняться ремонтом тормозов, но до сих пор было совершенно не понятно, почему же колесо не тормозит, ведь колодки были тщательно подведены практически без зазора.

7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар

Тогда, я начал вспоминать, где мне еще приходилось сталкиваться с подобным тормозным механизмом. Оказалось, что похожие механизмы были у ГАЗ-51, УАЗ-469 и ГАЗ-53. Они отличались от тормозов Ивеко размерами и тем, что вместо разжимных шариков на них использовались ролики, а вместо механического привода тормоза стоял пневматический.

Ручные тормоза на отечественных машинах работали в основном для гаишников и были очень привередливы. Когда у меня на УАЗе переставал тормозить ручник, то я залазил под машину и разводил колодки у мертвых опор. Нашим конструкторам надо отдать должное, они предусмотрели такую регулировку положения колодок.

Таким образом, я пришел к выводу, что нужно сделать дополнительную регулировку неподвижных опор на Ивеко или еще что то такое придумать. Так или иначе, но ремонта мне было не избежать и в выходные все равно пришлось бы им заниматься, ведь нерабочий тормоз — это очень плохо.

8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок

Когда пришли выходные, то я в очередной раз снял колеса, выкрутил и снял болт энергоаккумулятора, а также стянул тормозной барабан. Во время разборки опять вылетел штифт клина, но можно же поставить и другой, поэтому ничего страшного.

Читать еще:  Как установить дозатор на т 40

Клин на этот раз осмотрел очень внимательно, а также взял штангенциркуль и измерил его: клиновая часть была длиной 34 мм; толщина узкой части — 7 мм; толщина широкой части — 14 мм. Получается, что две колодки за счет конусности клина могли быть разведены на 7 мм, а одна соответственно на 3,5 мм.

В корпусе также были два стакана с таким же конусом как и на клине, поэтому к ходам двух колодок следовало добавить еще 7 мм. Делим на 2 и получается, что за счет конусности стаканов, одна колодка также имеет ход 3,5 мм. Прибавляем к ходу колодки за счет клина (3,5 мм), ход за счет конусности стакана (3,5 мм) и получаем результат равный 7 мм.

2 мм из этих 7 мм — это зазор колодки и барабана. Следовательно, ход колодки до юза составляет 5 мм и это при барабане за 400 мм. Против разжимного кулака КамАЗа, это не тормоз, а просто часовой механизм.

Такие подсчеты и размышления оптимизма мне не добавили. Осмотрел колодки еще раз и пришел к выводу, что если сзади колодок есть зазор между накладками и барабаном, то тормозов у меня попросту не будет. Ведь при ходе зажатия колодки в 5 мм, колодка просто соскользнет по барабану в заднюю сторону и уж тогда то точно усилия зажатия накладки не хватит.

Поразмышляв таким образом, отвел монтировкой колодку вверх, после чего постарался вытащить ее неподвижную опору, что у меня и получилось. Затем, таким же способом я вытащил заднюю нижнюю опору. Оказалось, что под каждой опорой лежало по шайбе, а вот были ли они заводскими или нет, вопрос открытый.

Мне нужно было поднять опоры, а для этого либо выточить новые и более высокие или постараться под старые положить еще по одной шайбе.

Решил пойти вторым путем, а потому подобрал шайбы подходящего диаметра и толщиной по 4 мм, после чего поставил старые опоры на место.

Попробовал поставить тормозной барабан на место, но он налазить на колодки никак не хотел. Тогда, взял и свел передние ромашки на пару оборотов, чего оказалось достаточно для того, чтобы барабан встал на свое место.

Опять подвел колодки до упора, но так, чтобы монтировкой можно было провернуть барабан. Затем, установил на место клин, энергоаккумулятор и колеса.

9. Итоги ремонта

Завел двигатель и покрутил колеса, после чего опять попытался подвести колодки, постукивая по ним в заднюю сторону. Верхняя колодка практически не подвелась, а вот нижняя почти встала в нужное положение. Еще покрутил колеса и барабан стал теплым, но свободного хода колодок не было.

После этого, закрутил болт энергоаккумулятора и поставил машину на ручник. Взял двухметровую трубу и попробовал ей прокрутить колеса, но не смог. Тогда, снял машину с домкрата и попробовал воспользоваться ручником на ходу и о чудо, след юза заднего правого колеса остался на земле.

После всех этих мытарств я пришел к выводу, что надо просто знать базовые принципы работы клинового тормоза, а также иметь терпение и тогда непослушный тормоз удастся заставить работать.

Напоследок добавлю, что если в задней части между колодками и барабаном нет зазора, а в передней части зазор нормальный и при этом тормоза не работают, то возможны два варианта решения проблемы:

  1. При исправном клине, не исправен сам механизм саморегулировки колодок и его надо заменить;
  2. Установка фирменной стяжной пружины, т.к. не фирменные часто слабее и колодки с ними не всегда самоподводятся.

Срочный ремонт рулевых реек в Москве

Оперативно ремонт рулевой рейки в Москве проведут мастера техцентра ВИПГУР. Обращайтесь к нам при появлении люфта, течи или стука рейки. Мы предлагаем доступные цены и высокое качество! Мы сможем вам помочь в любой ситуации!

В нашем техническом центре «ВИПГУР» для экономии времени заказчика работает важное конкурентное преимущество – наличие большого обменного фонда восстановленных агрегатов. То есть возможен ОБМЕН снятого (пригодного к ремонту) агрегата бу Вашего автомобиля на наш восстановленный в течение 15 минут.

* — при условии, если ремонт сломанных реек у нас

Основные признаки поломки

Есть необходимость посетить специализированный сервис, если были замечены следующие симптомы неполадки рулевых реек:

Люфт рулевого колеса возникает при неисправности крестовины нижней части вала, а также при износе деталей ходовой автомобиля.

Стук рулевой рейки возникает, если механизм неверно отрегулирован, а также при износе ходовой автомобиля. Устранение проблемы происходит путем замены изношенных деталей на новые.

Неисправность заключается в плохой регулировке, а также возникает при износе червячной шестерни распределителя или выходе из строя опорных втулок. Проблему можно устранить путем замены деталей механизма или регулировки реек.

Возникает такая неисправность при износе в корпусе силового цилиндра. Для устранения проблемы необходима полная замена механизма.

Проблема кроется в износе уплотнительных элементов гидроусилителя. Таким образом жидкость накапливается в пыльниках рулевых тяг и резко уменьшается в бачке.

Неполадка возникает не только при поломке рулевой рейки, но и при неисправности насоса гидроусилителя рулевого колеса. Исправить ситуацию можно путем замены изношенных сальников, насоса и подтяжкой ремня.

Зная основные признаки неполадки рулевой рейки, можно вовремя заметить поломку и устранить ее. В любом случае необходимо обращаться исключительно к профессионалам, которые смогут быстро и качественно устранить неполадки.

Этапы проведения ремонта

После проведения осмотра при согласии клиента проводятся последующие работы.

  1. Агрегат снимается с автомобиля и устанавливается на проверочный стенд. Таким образом можно обнаружить поломку и все нарушения, которые препятствуют нормальному функционированию узла.
  2. Мастера разбирают рейку и выполняют дефектовку – вычищают грязь, коррозию, остатки старых смазочных материалов.
  3. После дефектовки проводится промывка специальными растворами, которые препятствуют попаданию песка, пыли и другого мусора в агрегат.
  4. При обнаружении ржавчины мастера протачивают, шлифуют и полируют реечные валы, возвращая им первоначальную форму.
  5. Далее следует замена всех сальников, уплотнительных колец, опорных втулок. Все они меняются на новые, улучшенные, которые предотвращают появление стука при последующей эксплуатации.

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА

Обе машины схожи по техническим характеристикам: колёсная формула 8х4, двигатели – рядные «шестёрки» мощностью 380 у Iveco, и 375 «лошадей» у «китайца». Коробки передач восьмиступенчатые, с делителем, переключаются у обоих по схеме 2Н. Водителям, пересевшим на «китайцев» с наших машин, будет непривычно то, что коробка передач на «Тёме», как и на других «китайцах», несинхронизированная. А у Trakker – дисковые тормоза, которые пока что наши ремонтники нечасто встречают на самосвалах, да и вспомогательных тормозных систем две: традиционная заслонка на выходе, которая может работать как при отпускании педали газа, так и при нажатии на тормоз, и механизм управления клапанами.

Кабина Trakker во многом напоминает серию EuroTech – «прямоугольный» дизайн, всё необходимое под рукой, ничего лишнего. «Китаец» же претендует на роскошь. Кондиционер, электростеклоподъёмники, в интерьере вставки «под дерево». Правда, кондиционер приказал долго жить в первые месяцы эксплуатации, а под панелью приборов болтаются разные проводки с фишками.

Большой кузов – это, конечно, гордость «китайца», но и причина постоянного перегруза машины. У Iveco кузов вполне адекватный, 18-кубовый, зато не оборудован тентом: надстройка делается по индивидуальным заказам, и кто-то решил его не брать… Мы тоже хороши: даже не глянули, забирая самосвал у дилера «Стандард трак сервисиз».

В день решающей схватки уходящая зима нанесла последний удар по Москве и окрестностям. «Транспортный коллапс! Такого не было и не будет! Спешите видеть!» – подливали масла в огонь средства массовой информации. Но ехать всё равно надо. Находясь в лихо маневрирующей по пробкам «маршрутке», я думал о том, что дороги сегодня очень напоминают игру в «пятнашки», и, похоже, четырёхоснику «Ивеко-траккер» как раз и суждено стать тем недостающим звеном, чтобы движение в подмосковных Люберцах встало окончательно. Благо, второй участник должен ждать нас на «поле боя».

«Вот здесь регулировка поясничного подпора, здесь наклон сиденья, здесь электрорегулировка зеркал», – говорит менеджер мне, подобно пещерному человеку пытающемуся дёргать левое зеркало вручную. Со всеми наворотами кабины знакомиться некогда, да и раньше как-то обходились без них.

Включаю вторую передачу и начинаю выруливать со стоянки. Ой! Машина почему-то пытается ползти назад. Переключаюсь — теперь уж точно на вторую — и, лавируя среди других машин, выползаю на дорогу. Педаль сцепления после наших машин кажется невесомой, руль тоже, что позволяет особо не напрягаться при маневрировании. Три зеркала справа практически не оставляют мёртвой зоны, но поначалу кажется, что зону обзора неплохо бы увеличить. Впрочем, препятствия попадали в поле зеркал заблаговременно, так что претензии к ним снимаются. Радиус поворота четырёхосника мало отличается даже от двухосных автомобилей, поэтому выезд со стоянки проходит без проблем.

Вскоре приходит время для трогания на подъёме. Мои экзаменаторы сегодня – постаревшие «любера», выстроившиеся на тонированных «девятках» и «БМВ» вплотную за Trakker. Скоро загорится зелёный, пора трогаться. Вторая передача включается без усилий, переместить рычаг в нужную позицию можно одним пальцем. С одной стороны, это хорошо – меньше устаёт водитель, с другой, если снова включу задний ход, на ошибку тотчас укажут «педагоги» с бейсбольными битами. Вскоре нахожу компромисс – четвёртую передачу. Хоть при её включении чувствуется небольшое усилие.

Опасения, что воздух на «электронной» машине будет выходить из энергоаккумуляторов слишком быстро, не подтверждаются. После отпускания педали тормоза машина не катится сразу вниз, и времени на то, чтобы тронуться, достаточно. Порожний самосвал с четвёртой идет спокойно, без тряски и рывков. На ровном асфальте на пустой машине можно стартовать даже с пятой пониженной. А вот к схеме переключения «2Н» пришлось привыкать. Точнее не к ней, а к маленьким ходам и усилиям на рычаге коробки. Двинул его вправо, чтобы перейти в «верхний» диапазон, и ничего не почувствовал. Ни шипения воздуха, ни скрежета шестерён в демультипликаторе. Тырк рычажок вперёд, а это уже седьмая. Перешли мы в верхний диапазон или нет, можно судить только по контрольной лампочке — настолько тихо и быстро переключается демультипликатор.

Если с передачей вышла промашка, обороты сразу падают ниже холостых, звучит зуммер. Переключение на шестую помогает мало. Для дальнейшего разгона машины требуется поиграть сцеплением или включить пятую.

«Ну, вот! – торжествующе обращаюсь к представителю дилера Геннадию Петрухину, наблюдающему за моими издевательствами над машиной. – Порожний МАЗ в такой ситуации разгоняется без проблем, а твоя машина не может!» «Так мы же не на голом шасси. Наша масса сейчас семнадцать с половиной тонн», – отвечает он. Да, правда. Масса двухосного тягача МАЗ с порожней контейнерной телегой, на котором я и ставил такие опыты, не превышала 8 т, а у нас сейчас вдвое больше при сравнимой мощности двигателя.

Читать еще:  Что можно взять в лизинг

Узкие, покрытые ледяной коркой улочки, разъезды со встречным транспортом в снежной пелене… Пару раз передние колёса самосвала отскакивали от невидимого под снегом бордюра. Машину слегка отбрасывает в сторону «встречки», по которой сплошным потоком движется транспорт. Но благодаря двум управляемым мостам спереди возвращение на «путь истинный» проходит намного легче, чем на двухосной машине. Короткое движение рулём, и курс снова правильный. Не успеваешь даже испугаться! Об этом преимуществе техники с двумя управляемыми мостами я даже не задумывался.

Заправка. Тысяча четыреста рублей превращаются в семьдесят четыре литра дизельного топлива. Этого должно хватить, чтобы через Люберцы, МКАД, балашихинскую пробку и Горьковское шоссе неторопливо добраться до карьера, загрузиться и сдать песок в Орехово-Зуево. А дальше переходим на самофинансирование. Самосвал – машина хлебная. Только надо сделать контрольный звонок другу.

Его ответ ошарашивает: в деревне, близ которой расположен карьер, сегодня отмечают День Города, и никаких загрузок после часу дня дать не смогут. Правда, есть выход. Нужно пересечься с ним не позже 12 в Орехово-Зуево, тогда всё получится. Всё ничего, только на часах уже 11 утра, а я планировал затратить на путь 2-3 часа.

– Я знаю короткую дорогу, по ней всего 70 километров, успеем! – говорит Геннадий.

– Семьдесят километров за час в снегопад, по узкому забитому шоссе?! Я не гонщик.

– Зато я гонщик. В кроссе на ЗиЛ-130 участвовал.

Геннадий Петрухин, менеджер компании СТС, – настоящий профессионал. Его автомобильная биография началась на 1-ом автокомбинате, где он работал и выступал за кроссовую команду. Там, где я бы ехал не торопясь, держа «полтинник», собрав длиннющий «хвост», и наблюдая свободную до самого горизонта дорогу, он ухитряется не выпадать на четырёхоснике из потока легковушек. Трансмиссия довольно короткая, скорость 90 км/ч, выше которой не даёт разгоняться ограничитель, является предельной и по оборотам.

Кабина Trakker хорошо проработана с точки зрения аэродинамики. Если, например, у моих любимых МАЗов в грязную погоду стеклоомыватель работает практически непрерывно, то на Trakker ни я, ни другие водители, участвовавшие в тесте, не воспользовались им ни разу! Лобовое и боковые стёкла все время оставались чистыми, хотя самой машине досталось. Зато мы успели. Успели, чтобы увидеть «на скамейке запасных» разобранного спортсмена сборной КНР, назначенного нам в соперники.

«Что за травма на этот раз?»
«Муфта вентилятора» – отвечает Саша, водитель «Тёмы».

Надо сказать, я уже второй раз приезжаю, чтобы познакомиться с этим самосвалом. Наверное, не очень хочет эта машина попадать под моё командование, потому что в прошлый раз у неё сгорел стартёр.

Ничего не поделаешь, поединка не получится, Iveco, в принципе, уже сейчас можно присуждать победу «за неявкой соперника».

Но так неинтересно, и в Орехово за руль Trakker садится владелец целого парка китайских самосвалов Владимир Денисов. Вот его мнение об автомобиле.

«Машина, конечно, новая, европейской сборки. Видно, что не будет мозги компостировать по мелочам – это я сразу понял. А первое, на что обращаешь внимание при движении – лёгкое переключение передач. На моих «китайцах» день поработаешь – так намучаешься!

Но есть и вопросы. Полога нет, кузов слишком маленький, 40 т не влезет, ну, а самое главное – цена и необходимость обслуживаться на фирменном сервисе. «Китайца» же можно ремонтировать на коленке.

Хочу, конечно, иметь такие машины, но сегодня ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне – это раз, да и хорошего водителя найти трудно – это два. Даже не представляю, кого на них можно посадить. Кругом одни забулдыги!»

Ещё один тест-пилот – Алексей Смирнов. Пока он знакомится с машиной, я еду вслед на его Berlingo и с удивлением нахожу, что здесь, в «полулегковом» фургончике, и усилия на педалях более привычные, и ход рычага переключения передач – что надо! Нет, не правы те, кто говорит, что Trakker управляется, как легковая машина. Намного легче. Настолько, что водителям, пересевшим с больших отечественных грузовиков, лучше перед выездом на работу минут десять покататься по тихим улочкам и потренироваться, отучая себя с силой втыкать передачи, гонять рычаг по всей кабине, и привыкая к «легковому» рулю.

Пока я размышляю на эту тему, поездка для Алексея закончилась. Вот его мнение:
«В армии мне доводилось ездить на четырёхосных машинах БАЗ и МАЗ. Конечно, управление не сравнить. Чтобы полностью освоиться с Trakker, мне нужен, пожалуй, час: всё-таки движение сейчас интенсивное, а габариты машины нешуточные. Поначалу трудно понять, включилась передача или нет: ведь усилия на рычаге практически отсутствуют. У меня в Израиле был Mercedes 814 с полуавтоматом, там всё однозначно. Если брать машину, то только с автоматической трансмиссией.

Я только зимой таксист, а летом ландшафтный дизайнер. На такой работе приходится пользоваться услугами самосвалов КАМАЗ. Настолько часто, что я подумываю о покупке машины, чтобы сэкономить на аренде. Но самосвал 8х4 великоват, в те места, где я работаю, не пролезет. Мне бы что-нибудь двухосное.

Конечно, такая техника дорога, и нуждается в фирменном сервисе, но я хочу на машине только работать. Загорелась лампочка «обратитесь на сервис» – обращусь, а что с ней сделают – неважно, лишь бы была исправна. Сорок лет я с ними копался, надоело».

Интересно, что ещё два водителя, приглашённые нами на этот тест вообще отказались опробовать Iveco.

– Не хотим расстраиваться! Вы уедете, а мы останемся с тем, что есть.

Кажется, всё ясно. Игра сегодня шла в одни ворота, и буржуйская техника победила «всухую». Повсеместному её распространению в России мешает нищета и пьянство. Да и какая она буржуйская? Trakker – наш парень. Его дедушка «Магирус» помогал строить БАМ.

Германия – Китай 1:0? Не совсем! Когда мы возвратились на стоянку, нас встретил оживший «Тёма». Гидромуфту заварили наглухо, и машина снова в строю. Надолго ли – неизвестно.

Закончился тест, разъехались машины. Iveco отправился обратно к дилеру. Его уже ждут на столичных стройках. Ведь надёжная европейская техника, которая не очень скоро окупается, зарабатывая деньги самостоятельно, тем не менее, является важным элементом технологической цепочки строительных компаний, обеспечивая стабильность и непрерывность процесса.

Уехал в свой карьер и отремонтированный «Тёма». Завтра бедный самосвал снова повезёт 40 т песка очередному клиенту. Если, конечно, опять не сломается.

Разошлись водители. Один из них, в последний момент отказавшийся участвовать в тесте, задумчиво посмотрел на вываленные нами 23 т песка, бросил в кучу бычок и глубокомысленно изрёк: «Подумаешь! Я на «китайце» в два раза больше увожу!»

Да… Техника здесь ни при чём. Психологию менять надо!

Водитель Сергей Фёдоров не участвовал в нашем тесте. Да и зачем, ведь он на Trakker работает. Доводилось ездить ему как на трёх, так и на четырёхосной машине. Вот его вердикт:
«Действительно, если сесть на Trakker после наших машин, то управление очень лёгкое, руль маленький, крутить его много не надо. С МАЗом-КамАЗом не сравнить. Переключение передач очень лёгкое, здесь стоит пневмоусилитель, надо привыкать. Хотя к хорошему привыкаешь быстро. На пустой машине можно разгоняться, включая четвёртую, шестую, седьмую и восьмую передачи. На гружёной – вторая, четвёртая, дальше все по порядку. Иногда пользуюсь ещё восьмой пониженной.

Кстати, я за «автомат». Отвлекаться надо меньше, и всякая публика, пересевшая с «Газонов», уже не сможет убить коробку, перейдя на скорости в нижний диапазон.

Барабанные тормоза с клиньями и механизмом самоподвода раньше требовали внимания при работе в грязи. Сейчас идут диски. Они показали себя очень хорошо – просто работают и всё.

Кузова бывают разные. Мне нравятся те, которые с гладкими стенками – они хорошо отапливаются.

Расход топлива на круг порожний – гружёный – около пятидесяти литров на сотню км. Но это с пробками, мы работаем в городе. А в пробке – что за езда? Вторая – четвёртая!»

Ивеко Евростар: Ремонт задних барабанных тормозов

На машине стояли колесные диски из алюминиевого сплава, а я постоянно следил за креплениями колес и изредка их подтягивал. Само крепление колеса выглядело странно, т.к. колесная шпилька не возвышалась над гайкой при затяжке, а была утоплена в ней. Возможно поэтому, спустя некоторое время, две шпильки были сорваны мной при подтяжке.

Решил проконсультироваться по поводу шпилек со старым хозяином машины, но он сказал, что так было всегда. Однако, такой ответ меня не устроил и я стал копать дальше. В конце концов узнал, что под стальные диски идут колесные шпильки длиной 100 мм, а вот под алюминиевые диски идут шпильки длиной 120 мм.

1. Замена сорванных шпилек ступицы

Купил удлиненные шпильки и приступил к замене старых. Снял колеса и начал снимать тормозной барабан, но предварительно подложил упоры и снял машину с ручного тормоза. Ось была без грязезащитных щитков, а потому отлично были видны тормозные барабаны без видимых следов выработки.

Стянул барабан двумя длинными болтами и приступил к выбивке старых шпилек. Далее, не спеша забил новые шпильки и начал устанавливать барабан обратно, но он уже не залазил на колодки.

2. Проблемы с задними тормозами

Проездил так месяца 2, а как то раз перед остановкой на обед, решил проверить тормоза и резко дернул рычаг ручного тормоза. Машина моментально остановилась на мокрой обочине, а когда я вышел из кабины, то увидел короткий след юза от заднего левого колеса.

Пообедав, я подошел к машине с правой стороны и обратил внимание, что тормозного следа на юз от правого колеса нет. Попробовал еще несколько раз тормознуть ручником, но результат не изменился, т.к. левое колесо держало, а правое нет.

Перед ремонтом, попытался узнать о работе тормозного механизма Ивеко Евростар как можно больше. Однако, разговоры со знакомыми ни к чему не привели, а в руководстве пояснения выглядели очень туманно.

3. Ремонт механизма регулировки колодок

Поехал в магазин и купил механизм регулировки колодок, а также силиконовые пыльники. Далее, оттянул колодку монтировкой и снял старые ромашки. Выкрутил их из втулок с насечкой и вкрутил новые вместе с новыми пыльниками.

Затем, смазал их синей смазкой и вместе с пластинками и пружинками установил на место.

В конструкции мне не понравилось то, что задняя часть колодки не имела постоянной опоры, а ходила взад-вперед. Далее, поставил барабан на место и притянул его колесными гайками через две втулки.

Впервые столкнувшись с задними тормозными механизмами грузовика Ивеко Евростар, был приятно удивлен их компактностью. Однако, когда пришло время подвода колодок, то эта операция мне не особо понравилась, т.к. крутить ромашки практически вслепую было чрезвычайно неудобно и восторг по поводу компактности механизма быстро ушел. Перепробовав разные крючки, проволочки, бородки и прутики, мне наконец то удалось развести колодки.

Читать еще:  Фановая труба что это

Следует правда отметить, что все это делалось без ямы и вместо того, чтобы крутить болт энергоаккумулятора, я заводил двигатель.

Далее, я начал прокручивать ступицу монтировкой в расторможенном и заторможенном состояниях, чтобы проверить удался ли мой ремонт и выяснил, что тормоза работали нормально. Время было уже вечернее, а потому я поставив колеса на место и с чувством выполненного долга отправился домой.

4. Подводка задних тормозных колодок

На следующий день, перед выездом в рейс, немного разогнался и дернул ручник, а выйдя из машины, вопреки ожиданиям, не увидел тормозного следа с правой стороны, в то время как с левой все было в порядке.

Признаться, меня по наивности посетила мысль, что т.к. тормоз долгое время не работал, то возможно нужно просто немного поездить, после чего еще раз подвести колодки и он начнет функционировать как надо.

Подводкой колодок без снятия колес я занимался еще несколько раз, но результата это не принесло и тормоза так и не появились. Ромашки подводил коротким бородком, ударяя по нему маленьким молотком и постоянно постукивал по колодке, стремясь сдвинуть ее назад.

Задняя часть колодок не прилегала к барабану и этом меня удивляло. Поэтому, чтобы бестолку не снимать колеса, решил поговорить с водителями грузовиков Ивеко, которые имели дело с задними барабанными тормозами.

Однако, как оказалось, найти практика, который бы ремонтировал Ивеко сам, не так то и просто. Все дело в том, что большинство водителей ремонтировали свои грузовики в автосервисе, остальные же либо не сталкивались с ремонтом тормозов, либо имели дисковые тормоза.

Ивеко Евростар — это не распространенный в нашей стране КамАЗ, о ремонте которого опытный водитель может рассказать практически все, начиная от замены лампочки и заканчивая ремонтом двигателя.

Однако, мне все же удалось услышать несколько дельных советов по тормозам Ивеко, общий смысл которых заключался в том, что легче переделать все на нормальный кулак, чем мучиться с родными тормозными механизмами.

5. Советы владельца Ивеко Евростар

Я же продолжал разговаривать с владельцами Ивеко Евростар и в конце концов, мне наконец то попался водитель, который держал данный грузовик уже несколько лет, свыкся с недостатками машины и научился их устранять.

Он то мне и сказал, что нужно снимать тормозной барабан только после того, как будет откручен болт энергоаккумулятора, иначе может проскочить клин разжимного механизма. А при регулировке подвода колодок, нельзя допускать зазора в задней части колодки и барабана.

Если нужно заменить накладки, то лучше сразу брать последний ремонтный размер. Ходят даже слухи, что ставят накладки с КамАЗ Евро и они подходят один в один.

Также, водитель сказал мне, что на тормоза на Ивеко Евростар жалуются все и у меня быстро их настроить не получится. Он и сам много раз снимал тормозной барабан, прежде чем смог добиться нормальной работы тормозов.

Такой обстоятельный и подробный рассказ о тормозных механизмах грузовика меня сильно воодушевил, ведь получалось, что есть люди, которые смогли разобраться с тормозами Ивеко.

6. Клин с роликами разжимного механизма

Дождался выходных и опять приступил к ремонту тормозов. Однако, в этот раз сначала накачал воздуха в систему, после чего быстро выкрутил болт энергоаккумулятора и снял колеса. Затем, через длинную монтировку, стронул с места контрагающую гайку энергоаккумулятора и снял с него шланги подвода воздуха и уголки.

Далее, выкрутил энергоаккумулятор и увидел шток с пружиной. Плоскогубцами вытащил из корпуса шток с роликами, при этом один ролик вышел из паза и был развернут вдоль клина.

Механизм разжатия колодок никаких положительных эмоций у меня не вызвал и смотрелся слабо на фоне всего тягача. Я же, обрадовавшись тому, что неисправность наконец то найдена, приступил к ее устранению.

Ролик вернул на место и осмотрел с переноской место его установки, где в отверстие увидел два ответных конуса в корпусе тормозного механизма. Установил клин с роликами и энергоаккумулятор на место и попытался еще раз развести колодки.

В конце концов, мне это удалось и зазор между барабаном и задней частью колодок стал значительно меньше. Далее, накачал в систему воздух и закрутил болт энергоаккумулятора. Затем, снял машину с ручника и попробовал за шпильки провернуть ступицу монтировкой. Ступица не поддалась, т.к. тормоз держал крепко.

Чтобы окончательно проверить тормоз, я завел машину и включил 2-ую передачу, после чего стал понемногу притормаживать. Звук двигателя изменился и стало понятно, что тормоз работает как надо.

Далее, выключил скорость и несколько раз поставил машину на ручной тормоз. Вскоре, услышал щелчок и увидел, что на ручном тормозе барабан крутится как ни в чем не бывало. Стало понятно, что скорее всего полетел клин.

Опять снял энергоаккумулятор и увидел, что на этот раз механизм клина еще и разобрался, а также срезало штифт упорной шайбы.

Штифт заменил отрезком электрода на 3 мм и без клина стал еще раз подводить колодки, постукивая по ним молотком и сдвигая в заднюю часть барабана. Колодки подвел практически без зазора, но барабан все равно прокручивался.

Затем, поставил клин и энергоаккумулятор на место и еще раз завел двигатель. Попробовал притормаживать (не в пол) при крутящихся колесах и звук двигателя при этом заметно менялся. На этом я успокоился и установил колеса на место. Решил, что нужно поездить немного не тормозя в пол, тогда колодка начнет самоподводиться и узел заработает нормально.

Когда наездил на машине около 1000 км, то при очередной остановке дернул ручник для проверки тормозов. Вышел посмотреть на след заторможенного колеса, но увиденное меня расстроило, т.к. следа юза не было.

В выходные мне предстояло опять заняться ремонтом тормозов, но до сих пор было совершенно не понятно, почему же колесо не тормозит, ведь колодки были тщательно подведены практически без зазора.

7. Тормозные механизмы как у Ивеко Евростар

Тогда, я начал вспоминать, где мне еще приходилось сталкиваться с подобным тормозным механизмом. Оказалось, что похожие механизмы были у ГАЗ-51, УАЗ-469 и ГАЗ-53. Они отличались от тормозов Ивеко размерами и тем, что вместо разжимных шариков на них использовались ролики, а вместо механического привода тормоза стоял пневматический.

Ручные тормоза на отечественных машинах работали в основном для гаишников и были очень привередливы. Когда у меня на УАЗе переставал тормозить ручник, то я залазил под машину и разводил колодки у мертвых опор. Нашим конструкторам надо отдать должное, они предусмотрели такую регулировку положения колодок.

Таким образом, я пришел к выводу, что нужно сделать дополнительную регулировку неподвижных опор на Ивеко или еще что то такое придумать. Так или иначе, но ремонта мне было не избежать и в выходные все равно пришлось бы им заниматься, ведь нерабочий тормоз — это очень плохо.

8. Задние неподвижные опоры тормозных колодок

Когда пришли выходные, то я в очередной раз снял колеса, выкрутил и снял болт энергоаккумулятора, а также стянул тормозной барабан. Во время разборки опять вылетел штифт клина, но можно же поставить и другой, поэтому ничего страшного.

Клин на этот раз осмотрел очень внимательно, а также взял штангенциркуль и измерил его: клиновая часть была длиной 34 мм; толщина узкой части — 7 мм; толщина широкой части — 14 мм. Получается, что две колодки за счет конусности клина могли быть разведены на 7 мм, а одна соответственно на 3,5 мм.

В корпусе также были два стакана с таким же конусом как и на клине, поэтому к ходам двух колодок следовало добавить еще 7 мм. Делим на 2 и получается, что за счет конусности стаканов, одна колодка также имеет ход 3,5 мм. Прибавляем к ходу колодки за счет клина (3,5 мм), ход за счет конусности стакана (3,5 мм) и получаем результат равный 7 мм.

2 мм из этих 7 мм — это зазор колодки и барабана. Следовательно, ход колодки до юза составляет 5 мм и это при барабане за 400 мм. Против разжимного кулака КамАЗа, это не тормоз, а просто часовой механизм.

Такие подсчеты и размышления оптимизма мне не добавили. Осмотрел колодки еще раз и пришел к выводу, что если сзади колодок есть зазор между накладками и барабаном, то тормозов у меня попросту не будет. Ведь при ходе зажатия колодки в 5 мм, колодка просто соскользнет по барабану в заднюю сторону и уж тогда то точно усилия зажатия накладки не хватит.

Поразмышляв таким образом, отвел монтировкой колодку вверх, после чего постарался вытащить ее неподвижную опору, что у меня и получилось. Затем, таким же способом я вытащил заднюю нижнюю опору. Оказалось, что под каждой опорой лежало по шайбе, а вот были ли они заводскими или нет, вопрос открытый.

Мне нужно было поднять опоры, а для этого либо выточить новые и более высокие или постараться под старые положить еще по одной шайбе.

Решил пойти вторым путем, а потому подобрал шайбы подходящего диаметра и толщиной по 4 мм, после чего поставил старые опоры на место.

Попробовал поставить тормозной барабан на место, но он налазить на колодки никак не хотел. Тогда, взял и свел передние ромашки на пару оборотов, чего оказалось достаточно для того, чтобы барабан встал на свое место.

Опять подвел колодки до упора, но так, чтобы монтировкой можно было провернуть барабан. Затем, установил на место клин, энергоаккумулятор и колеса.

9. Итоги ремонта

Завел двигатель и покрутил колеса, после чего опять попытался подвести колодки, постукивая по ним в заднюю сторону. Верхняя колодка практически не подвелась, а вот нижняя почти встала в нужное положение. Еще покрутил колеса и барабан стал теплым, но свободного хода колодок не было.

После этого, закрутил болт энергоаккумулятора и поставил машину на ручник. Взял двухметровую трубу и попробовал ей прокрутить колеса, но не смог. Тогда, снял машину с домкрата и попробовал воспользоваться ручником на ходу и о чудо, след юза заднего правого колеса остался на земле.

После всех этих мытарств я пришел к выводу, что надо просто знать базовые принципы работы клинового тормоза, а также иметь терпение и тогда непослушный тормоз удастся заставить работать.

Напоследок добавлю, что если в задней части между колодками и барабаном нет зазора, а в передней части зазор нормальный и при этом тормоза не работают, то возможны два варианта решения проблемы:

  1. При исправном клине, не исправен сам механизм саморегулировки колодок и его надо заменить;
  2. Установка фирменной стяжной пружины, т.к. не фирменные часто слабее и колодки с ними не всегда самоподводятся.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector