Как прокачать тормоза на уаз буханка

Содержание

1 Как прокачать тормоза на уаз буханка

Как прокачать тормоза на уаз буханка

никаких люфтов нет, вот это меня и смущает.Я о другом:
Порядок прокачки гидросистемы.

Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.

Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое; (4) Переднее левое.

В передних колесах сначала прокачивать нижний цилиндр (для военных мостов — передний).

не могу прокачать тормоза на буханке помогите.
поменял все трубки, тормозные цилиндры, главный цилиндр, вакуум.
что только не делал нет тормозов и все.
очень нужна помощь. какая технология прокачки??

Поставь целиндры от волги самоподводящиеся назад и будут тебе тормоза .

нет никакого регулятора, только паук-разветвитель и все!
насчет колес и порядка их прокачки я знаю, но такое чуство что что-то не до конца как-то прокачивается,тармоза колом на 2,3 раз нажатия и педаль медленно возвращается обратно.

насчет цилиндров от волги не вариант.

я паук всегда за борт отправлял.от него только мозгодрот один.

педаль ватная качка с третьего появляються тормоза, пузырьков вообще нетю

у тебя паучок с проводочками?

насчет цилиндров от волги не вариант.

А ты уже пробывал?? Почему ты так уверен. у меня тоже с третьего качка были причём поменял 5 ГТЦ все в гараже благополучно в рядок валяются, но как только воткнул от волги всё стало тормозить как надо.

пробовал (волговский вакуум с главным тормозным ставил и цилиндры) решил возобновить так как было.

Всё-таки не покидает мою дурную голову сомнение насчет ГТЦ.

Аналогично! Если все перепроверено не раз, а толку чуть, то это ГТЦ, т.к. его работоспособность можно оценить лишь поставив и прокачав все контуры тормозов. В свое время на 41-м космиче так намучился, понять не мог что происходит, в итоге купил на «шару» ГТЦ дорогой и всё заработало как часики.

Еще есть вариант того что сильно изношены барабаны, т.е. не хватает хода педали ГТЦ чтобы наполнить рабочие цилиндры, приходится нажимать еще что бы добить, выход прост нуна новые барабаны, или старые нуна сносить к токарю чтобы расточить ну или хотя бы снять фаску. Внутрях диаметр должен быть не больше 27.5 см, ну и наварить на концы колодок которые входят в циллиндр, что нибудь, я например наваривал сварочный электрод четверку, одним словом чем больше тем лучше но в меру, или поставить саморазводные цилиндра.

сзади поставил новые барабаны, колодки, цилиндры-ход поршней охрененный,(колодки подведены)

Значит еще можно попробывать промерить выступ штока усилителя должен выступать 7.8-8 мм измерить просто отсоединив ГТЦ по плоскости разема кладеш чтонибуть тонкое но прочное например щуп и от него глубиномером штангеля измериш на скока выступает шток тока надо учитывать толщину щупа. можно еще мануально определить но это очень сложно. открутить штуцера от ГТЦ и выкручивать шток так что бы при их сопряжении ГТЦ и ВУТ из первого контура слегка выходила жидкость прям с децл. Все, в принципе остается прокачать систему. Но есть одно НО, как подключены контура во всех талмудах нарисовано неправильно! Как надо: сначала т.е. первым контуром идет перед, а вторым зад, если есть распределитель тормозных усилий то эт жопа, на 2 году жизни они почемуто умирают и начинают выносить мозх, по этому если оное есть то от этого зла надо скорее избавится

может изоленты обратно намотать.

Чудес не бывает. Если система герметична и не завоздушена значит что-то где-то не доходит.
Если только — спасибо Серж 469 б — обратил внимание — система без регулятора. Потому еще раз вопрос по его наличию. Ну или количеству бачков — на двухбачковых его по умолчанию быть не должно.
Да и изоленты той синей уже не найдешь. Попробуй тем что сейчас продается клюшку перемотать — сам все поймешь 🙂
От педали до ГТЦ надеюсь все проверено?

нет регулятора никакого, 2 бачка

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?

Не знаю у меня например целое таинство или обряд как хотите называйте, совершалось по прокачке передних РЦ, эт вынос мозга. Надо сначало прокачать нижний РЦ правый, затем РЦ верхний правый. После чего переходим на лево и в такойже последовательности продолжаем прокачивать, но по книжному не разу не получилось с трубкой и банкой. ТОка так: накачал- спустил-закрыл-отпустил педаль и по нескольку раз (до трех ). и всетаки надо проверить шток ВУТ на скока он вылазит может он не достает до ГТЦ или не в полном объеме давит

В порядке оффтопа — а по-книжному тогда как?

Есть еще гадский сигнализатор, который запросто может перекрыть один из контуров. С ним все в порядке?

он есть только просто вкручен, а если его выкрутить и заглушить отверстие болтом?и из этого отверстия т.ж.должна идти?

Вообще- нет, не должна. И речь не о электрическом датчике, это дело десятое. На сигнализацию и перекрытие контуров работает весь этот девайс с цилиндром и четырьмя трубками. То, вместо чего можно вкрутить болт лишь показывает уход штока вправо-влево от разности давлений

Читать еще: Сколько масла в двигателе зил 130

гтц что я ставил сдал в магазин,остался один уазиковский(новый)волговский(новый)уазиковский(ста рый)

Есть предложение разобрать их и посмотреть, как себя чувствуют их потроха — не пораскисали ли манжеты, нет ли задиров на зеркале цилиндра, нет ли косяков на поршнях. А какую тормозуху лил? И всё время ли одну и ту же?

Чет я не могу уловить где хорошо а где плохо. и откуда взялись волговские да еще и двух манжетные. ну и смотреть как пузырьки бегают тоже в некоторм смысле полезно;)

Про волговские — это так, к слову. Просто появились сомнения в том, что по методике из уазовской книги (если там действительно качать при открученных штуцерах надо) вообще удастся прокачать самоподводящиеся цилиндры. Всегда качал, потом откручивал и сливал — проблем не было.
А эта методика напоминает как Петька Васильиваныча из Урала вытащил и искусственное дыхание ему делал — вынь ты ему ж.. из воды, а то весь Урал перекачаешь.
Наверное имеет смысл так делать при смене тормозухи во всем контуре или после ее слива.

Меняй ГТЦ. Меняй! В нем сидит шайтан, хоть он и новый, бывает такое с новыми запчастями, как не прискорбно. Было у меня такое, правда, на Ниве, сколько эти тормоза ни прокачивай — толку никакого, воздуха нет, а тормозит только со 2го-3го нажатия.

+1 всё в нем дело.Попробуй шток который идет из вакума(который нажимает ГТЦ) выкрутить или если не выкручивается положить гайку на 6 например на сам цилиндр Гтц , или чё то другое.помогает правда тормозит в основном только перед.

Про один а не все — это понятно:)
Вспомнил — так один раз делал. Когда машина только куплена была — менял тормозуху. Отвернул штуцер и качали пока чистая не пошла. А потом все равно завернул, накачал и сбросил:) За бачком следить надо — за пять-шесть качков полбачка уходит и опять можно воздух поймать.
Предлагаю — если есть запас тормозухи — сначала грубо при открученном штуцере, потом закрутить накачать и выпустить остатки. Если нет — качать на завернутый

В принципе мона по всякому, но тока смотреть за уровнем эт точно, а то так мона и до второго пришествия качать и не на качать ВО КАК. )

дЫК Я ЕМУ уже 2 раза написал про то что надо выяснить на скока он выступает, но я подкладывал шарик и не 1 а 2 от подшипника помоему 203-й и тормозили оба контура

я тоже этих ГТЦ штук 5 купил наверное, потом поставил старый и подложил гайку т.к. шток не крутился.потом ее постепенно стачивал чтобы найти место где прокачиваются все колеса.это на буханке.на козле крутился со временем возникла такая же проблема но на нём крутился этот шток и всё просто решилось.короче на 4уазиках которые были проблема такая была у 3х. вот который сейчас на нём такого пока не наблюдается.

почему раньше они были если я поставил всё старое а толку о

Это Уазик. я делал мотор машина стояла в гараже, но сломалась раздатка. Я не удивился это же Уазик.

и педаль медленно возвращается обратно.

Я тоже не могу прокачать. Но беда еще в том, что на заведеном педаль медленно возвращается назад. Поэтому что бы сделать 2-3 качка и затормозить проблематично.

Только осторожно надо выкручивать. Я так довыкручивался, в итоге ГТЦ стал работать как насос: в одну сторону тормозуха идет, а обратно нет:) После 3-4-х нажатий на тормоз машина вставала колом:)

Народ, приподниму тему.
Заменил полностью всю тормозную систему на Булке.
Сегодня попробовал самотёком прогнать тормозуху — ничего не получается.
Что делал: залил полный бачёк на ГТЦ (однобачковый, безо всяких пауков) и открутил штуцер на заднем правом колесе.
Итог: почти час, а жижа не пошла.
ЗЫ Сначала как залил жидкость и открутил штуцер — ушло где-то полбачка. И после этого ни грамма не уходило.
Что Делать-то?
ЗЫЫ Приготовил крышку на ГТЦ с врезаным в неё нипелем от камеры.

А если педалью качать, как в книге написано?
Снимал задний мост, собрал, жижа пошла самотеком, но тормоза проваливались.
Только педалью и справился.

Берещь медицинский шприц ,от главного отворачиваешь трубку а на заднем колесе правый штуцер, две минуты тормоза как новые. тоже самое и со сцеплением.

Как вариант приму, но уж больно не охота откручивать снова эти трубки (на фум-ленту всё посадил), но похоже придётся.

Да не надо принимать как вариант сделай так и забуть про тормоза.

Прочитал весь пост. У меня была та же проблема.
Выполнял почти все что здесь описано, Тормоза были, но со второго качка, стабильно и педаль на втором качке не проваливалась ни на милиметр. Потом забил и ездил так.

Прокачивал, пережимая колесные шланги.

Немного погодя двигатель на холостых стал нестабильно работать (немного детанировать)

заглушил шланг от вакумника, проблемы исчезли.

В итоге поставил новый вакумник. И с тормозами проблемы исчезли, работают мягенько как на иномарке.

так воздухом давани, раз крышку уже сделал..

Это делается когда ГТЦ убитый, а доехать надо (или продать)
для себя лучше заменить (если новый то разобрать и подшлифовать нулёвкой на стекле клапан. Сам так в новый с магазина живой дух загонял)

Читать еще: Как работает асинхронный электродвигатель

Апну тему 🙂
Моя история:

И так, проблема в том, что на моей буханке не было нормальных тормозов ни одного дня, как я её купил, то одно, то другое, то третье.
Всё достало. Решил радикально переделать всю систему по принципу дорага-багата.
Что сейчас:
Поменял задние тормоза на дисковые, суппорта ВАЗ (новые). Перед, дисковые штатные УАЗ (пробег от силы 15000). Вся система на армированных шлангах Goodridge (полимер армированный оплеткой из нержавейки и сверху еще защитная оболочка), оригинал, штуцера тоже, на шлангах обжаты на специальном оборудовании с соблюдением всей фейшуйни от производителя.
Тормоза не прокачиваются. То есть, после прокачки педаль ватная, но не проваливается, если запустить мотор, то педаль сразу в пол, как будто вообще ничего в системе нет. Со второго-третьего качка накачивается, но медленно прожимается до пола. Если отпустить и подождать секунд 10, то опять в пол, как и не было ничего.
ГТЦ менял, 6 (ШЕСТЬ. ) штук.
Четыре Б/У от Ниссана, один с ВУТ в комплекте остальные аналоги, шток регулировался. Первый, комплектный с ВУТ, перебирался с заменой всех резинок. Остальные просто Б/У с разборок.
Два от Тойоты, оба со своими ВУТ в сборе. Б/У.
Штатный ГТЦ с ВУТ АДС, на котором я худо-бедно ездил, педаль не проваливалась.
На всех ГТЦ ситуация совершенно одинаковая.
Все соединения абсолютно сухие.
В ВУТ тормозухи нет. ГТЦ сухие во всех местах.
Под пыльниками суппортов сухо.
Никаких петель, перегибов и прочего на трубках нет.
Резиновых шлангов в системе нет.
Колдун ампутирован очень давно.
Передние суппорта менял на другие Б/У.
Если заглушить ГТЦ, то педаль держат, проверял все.
Вопросов собственно два:
Кто виноват?
Что делать?

Прокачка тормозов УАЗ Буханка: Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

Наличию механических повреждений труб;
Нарушению уплотнений в сочленениях;
Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

Убираем клапанный налёт;
Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Читать еще: Как запустить пжд на урале

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Автолюбители

все полезное находится здесь

Прокачка тормозов уаз

Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости
Прокачиваем тормозную систему при попадании в нее воздуха или разгерметизации тормозных контуров, замене тормозных цилиндров, шлангов, трубок и т.п., а также при замене жидкости.

Для прокачки тормозов нужен помощник. Для данной операции не требуется смотровая канава, достаточно чистой, ровной площадки.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Очищаем от грязи клапаны прокачки.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ). При прокачке постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.
Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе и нагруженной задней оси.
Снимаем с клапана прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз.

Не отпуская ее, отворачиваем ключом «на 11» на 1/3–1/2 оборота клапан прокачки.

В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того, как педаль «уйдет» вперед до упора, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем клапан и только после этого отпускаем педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга. Сняв шланг, надеваем на клапан защитный колпачок. Затем прокачиваем тормозной цилиндр заднего левого колеса.

Таким же образом прокачиваем регулятор давления.

Передние колесные цилиндры прокачиваем в следующей последовательности: нижний правый; верхний правый; нижний левый; верхний левый.

Если в системе остался воздух, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться ее упругость. В этом случае повторите прокачку, пока педаль не станет «жесткой».
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверьте герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтяните, а неисправные уплотнительные кольца и манжеты главного цилиндра замените. Рабочие цилиндры заменяем в сборе.
После прокачки долейте свежую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки MAX и установите крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.
При замене тормозной жидкости прокачку следует производить до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из клапанов прокачки всех рабочих цилиндров.

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Тормозная система УАЗ

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

попал воздух в тормозную систему;
заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
проваливается педаль без видимой неисправности;
смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
чистую ёмкость для сбора ТЖ;
шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Шланг или трубочка должны быть такой, чтобы плотно насаживаться на перепускной клапан и иметь длину сантиметров 40.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
Доливаю бачки до полного уровня.
Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

На УАЗ 3303 или «буханке» прокачивать можно не садясь в кабину. Когда решётка снята можно монтировкой, зацепив за рычаг, двигать поршни ГТЦ спереди и периодично доливать DOT.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.